Форум » Астрофотография » Любительская астрофотография (Наши снимки) » Ответить
Любительская астрофотография (Наши снимки)
Vladimir_K: В данной теме предлагаю публиковать свои шедевры и начинания, свои драгоценные кадры выстраданные у телескопа с фотоапаратом или матрицей...
Vladimir_K: Доктор Браун пишет: Владимир, вкладываю тумунность ориона, взглянте: Правда погда была ужасная, да ещё и сбёмку проводил практически в центре города, но что то получилось, как оцените? Ну как сказать Хуже фото я не видел этой туманности ))) Н овам + за то что не постеснялись выложить и за то что рады результату - это хорошо! Заначит вам интересно и вы на этом не остановитесь.
Доктор Браун: Владимир, сагласен с вами, но у меня просьба такая, как бы посмотреть на льбительское фото этой туманности которая по параметрам не намного лудше моей, что бы приблизительно знать к чему идти?
Vladimir_K: Доктор Браун пишет: как бы посмотреть на льбительское фото этой туманности которая по параметрам не намного лудше моей, что бы приблизительно знать к чему идти? http://planetarium-kharkov.org/?q=orion-nebula
Доктор Браун: Владимир, спасибо, но я так почему то пнял что этот снимок сделан очень мощным телескопом, а что с любительского посмотреть можно, ну диаметром от 100 до 150мм.
Бо313: прошу не судить строго. Приставляя фотик к объективу, я вообще удивлён, что что-то получилось.
Vladimir_K: Бо313, поздравляю с первыми фото! Я пробовал так снимать на своём стареньком Алькоре (6,5 см Ньютон) с цифромыльницей. НА фотоаппарате в настройках если это возможно ставим фокусировку на бесконечность и кроме этого когда ставим фотоаппарат к окуляру телескопа - смотрим на экран и наводим резкость ручкой фокусировки окулярной части. (при этом иногда нажимаем кнопку съёмки один раз не до спуска, чтобы фотоаппарат пересчитывал экспозицию и фокус)
tosHimself: Чтож, решил и я выставить своё первое астрофото, снимал с балкона на SW 1309EQ2 держа в руках Canon A510 в ноябре 2007.. сейчас выходить даже не хочу, холодно... буду ждать теплых времен для последующих наблюдений с фото
Саша космололок: tosHimself Красиво
Vladimir_K: tosHimself, совсемдаже неплохо как для первого раза! А несфокусированно наверное влева потому что несоосно был фотоаппарат с окуляром.. с этим нужно конечно принаровиться, когда снимаешь "с рук". Можно ставить окуляр с меньшим увеличением и на фотоаппарате использовать зум, тогла Луна полностью попадёт в кадр.
tosHimself: Vladimir_K пишет: А несфокусированно наверное влева потому что несоосно был фотоаппарат с окуляром.. с этим нужно конечно принаровиться, когда снимаешь "с рук". Честно говоря когда фоткал, сделал наверное кадров 20, и этот был самый приличный... остальные - отстой... отсюда следует, что про туманности и галактики "с рук" вообще можно забыть, телескоп великоват для EQ2...лёгкое прикосновение к монтировке и уже изображение дрожит, единственным реальным способом для астрофото вижу сооружение какого-нить простенького крепления непосредственно к окуляру, типа: Кто-нибудь что-то делал подобное? фотки крепежа взяты с http://oleshko.net.ru/notes/daf.shtml
Саша космололок: ура это мой первый снимок [ссылка удалена администртором форума]
tosHimself: Саша космололок В смысле твой первый снимок? Или это прикол, луны сейчас на небе вроде как нет, а ссылка на фото идёт прямо на сайт галлереи Андрея Олешко..
Vladimir_K: tosHimself пишет: Саша космололок В смысле твой первый снимок? Или это прикол, луны сейчас на небе вроде как нет, а ссылка на фото идёт прямо на сайт галлереи Андрея Олешко.. Да, это фото Андрея Олешко, а не Саши. За подобную шутку Саша получает пока что устное первое предупреждение.
JB: Бо313, tosHimself, поздравляю с "пробой пера"! Вышло очень даже неслабо. Бо313 вообще мастер мистического жанра , вышло очень таинственно. Насчет монтировки и крепления, то к оптимальному решению можно прити только экспериментальным путем, ИМХО. Кто груз подвешивает к треноге под скоп (типа кирпич), она устойчиваее становится, кто прикручивает фотоаппарат намертво чем-нить, ставит его на серию снимков (типа 1 снимок в минуту), потом только скоп наводит и ждет, когда колебания затихнут. Короче, простор для фантазии. Сама астрофото не занимаюсь, в мое 70мм чудо даже наблюдать пока не получается. Так что удачи! А Саша космололок , получит тапком за еще один подобный фокус!
Доктор Браун: Всех приветствую. Ребята, а может кто нибудь знает вот о чём: с какой максимальной выдержкой при ISO 400 на плёночный фото можно делать снимки звёздного неба, так что бы звзды оставались точками?
Vladimir_K: Доктор Браун пишет: Всех приветствую. Ребята, а может кто нибудь знает вот о чём: с какой максимальной выдержкой при ISO 400 на плёночный фото можно делать снимки звёздного неба, так что бы звзды оставались точками? Если с обычным фотообъективом, то где-то пару десятков секунд, не более минуты. Если съёмка через телескоп, то соответственно намного меньше.
JB: У меня на 400 в городе при выдержке более 20 секунд сильно засвечивалось небо и снимок получался ужасно-горчичный. За городом хорошие снимки получались при 25-30 секундной выдержке. До "черточек" не додерживала ни разу.
Доктор Браун: Ясно, спасибо. А на какой фотоапарат снимали, какой фокус и диаметр объектива?
Бо313: ФОТОГРАФИРОВАНИЕ ЛУНЫ С ПОМОЩЬЮ ПЛЁНОЧНОГО ФОТОАППАРАТА Луна поистине является самым благодатным астрономическим объектом даже для начинающего любителя астрономии. Самый скромный телескоп или зрительная труба позволяет разглядеть на ней такое количество деталей, что порой дух захватывает. Кажется, стоит протянуть руку, и ты коснешься этих загадочных вершин, выступающих близ терминатора из мрака лунной ночи. Но по истечении некоторого времени у каждого, наверное, возникает непреодолимое желание получить хорошую фотографию лунной поверхности. К счастью, это несложно сделать: высокая яркость Луны позволяет фотографировать ее с короткими выдержками, из-за чего отпадает необходимость в сложной экваториальной монтировке с часовым механизмом - вполне достаточно обычной азимутальной, лишь бы она была устойчивой. Поэтому, именно Луна, как правило, становится первым объектом съемок любителей астрономии. Оптика: С чего начать? Прежде всего, необходимо подобрать соответствующую оптику. Для фотографирования Луны вполне сгодится телескоп или зрительная труба с диаметром объектива более 50 мм. Подойдут также телеобъективы типа "Таир", "Рубинар", "МТО" и им подобные. Если вы располагаете аналогичными инструментами, можете смело читать дальше. Простейшим способом фотографирования Луны является ее съемка с длиннофокусным телеобъективом или в прямом фокусе телескопа (при этом штатный объектив из камеры выворачивается). Зная фокусное расстояние системы, очень легко оценить ожидаемый размер Луны на негативе: ее диаметр в сантиметрах будет примерно равен фокусному расстоянию объектива (или эквивалентному фокусному расстоянию) в метрах. Из этого следует, что если фокусное расстояние телескопа менее полуметра, то мелких подробностей на диске Луны при фотографировании в прямом фокусе различить не удастся, так как на отпечатке с негатива, на котором диаметр Луны меньше 5 мм, будут видны лишь самые крупные образования. Выход из положения заключается в увеличении эквивалентного фокусного расстояния используемой вами системы. При съемках с телеобъективами можно использовать телеконвертеры. Как показала практика, можно использовать не один, а два телеконвертера и более. При съемках с телескопом имеется больше возможностей изменить эффективное фокусное расстояние его объектива. Во-первых, можно воспользоваться линзой Барлоу, действующей аналогично телеконвертеру. Помещенная между объективом телескопа и фотокамерой (без штатного объектива), она увеличивает масштаб изображения на снимке. Более радикальным методом увеличения размеров Луны на негативе является так называемая съемка с окулярной камерой. В этом способе вместо линзы Барлоу устанавливается окуляр или короткофокусный кино- или фотообъектив. Подбирая фокусное расстояние окуляра, и меняя расстояние между окуляром и камерой (опять же без штатного объектива), можно добиваться нужного масштаба изображения. Эквивалентное фокусное расстояние (Fэкв) при съемках с окулярной камерой рассчитывается по формуле Fэкв=F(l-f)/f, где F - фокусное расстояние объектива, f - фокусное расстояние окуляра, l - расстояние фотопленки от фокальной плоскости окуляра. Например, у вас есть телескоп с фокусным расстоянием объектива 1000 мм, вы взяли окуляр с фокусным расстоянием 25 мм и установили фотокамеру на расстоянии 100 мм от фокальной плоскости окуляра. Тогда эквивалентное фокусное расстояние будет равно 3000 мм. Если вы хотите получить на снимке вид Луны "от края до края", вам нужно проследить за тем, чтобы она полностью влезла в кадр. При использовании стандартной фотопленки с форматом кадра 24x36 мм. хорошие результаты получатся, если диаметр Луны на негативе будет около 20 мм. Это достигается при эквивалентном фокусном расстоянии объектива 2000-2500 мм. Механика Для фотографирования Луны более всего подходят зеркальные фотоаппараты, например, типа "Зенит", так как они позволяют непосредственно видеть то, что через несколько секунд будет зафиксировано на пленке. Зеркальные фотоаппараты существенно облегчают наведение на резкость, однако следует помнить, что применяемые для этого в современных системах оптические клинья в условиях недостаточного освещения работают неэффективно. При этом учтите, что диагональное зеркальце в фотокамере почти всегда разъюстировано, и поэтому нельзя фокусировать изображение по матовому стеклу без предварительной установки зеркала. Делается это следующим образом. Берется заряженная камера и обычная линейка. Они устанавливаются фиксированным образом так, чтобы линейка была видна в поле зрения объектива и находилась под углом ~30° к оптической оси объектива; после этого наводим камеру на резкость примерно на середину линейки и делаем 3-4 снимка подряд с одной и той же фокусировкой (при этом запоминаем положение фокусировочного кольца). После этого проявляем пленку и смотрим в лупу: какая отметка линейки получилась самая резкая. Затем, установив в прежнее положение линейку и фотокамеру (с тем же положением фокусировочного кольца), смотрим по центру матового стекла: какое деление линейки в фокусе на самом деле. Если не то, что на пленке, то регулировочным винтом подправляем зеркало. Кроме зеркальных можно использовать и другие фотоаппараты, конструкция которых позволяет снимать штатный объектив, если вы хотите производить съемки в прямом фокусе или с окулярной камерой. Для крепления фотоаппарата к телескопу придется изготовить специальный переходник, один конец которого имеет резьбу под фотоаппарат, а другой вставляется или надевается на окулярную трубку телескопа (на Западе подобные переходники к телескопам выпускаются серийно под названием "Т-адаптер"). Изображение в этом способе съемок фокусируется перемещением окулярной трубки. Когда производятся съемки с окуляром и штатным объективом фотоаппарата, камера закрепляется специальным кронштейном прямо к трубе телескопа, либо устанавливается на отдельный штатив. Объектив камеры устанавливается "на бесконечность", а резкость наводится с помощью окуляра телескопа. Эмульсия и выдержка Для любительского фотографирования Луны годится, в принципе, любая пленка. Особенно мудрствовать здесь не стоит. Помните только, что высокочувствительные пленки (более 200 единиц ISO) имеют крупное зерно, которое хорошо будет заметно при печати с большим увеличением. У низкочувствительных эмульсий (менее 32 единиц ISO) зерно незначительное, но при фотографировании понадобятся более длительные выдержки, а это может привести к размыванию изображения. С какой же выдержкой необходимо снимать Луну? Экспериментально это можно определить с помощью экспонограммы. Для ее получения сфотографируйте Луну со всеми выдержками, имеющимися у фотоаппарата. Здесь необходимо сделать одно замечание. При фотографировании неподвижным телескопом (то есть без часового механизма) максимальная выдержка не должна быть более той, при которой происходит смещение Луны на пленке на величину, превышающую кружок рассеяния фотоэмульсии. В таблице приведены значения максимальных выдержек в зависимости от эквивалентного фокусного расстояния телескопа (кружок рассеяния принят 0.05 мм). На пределе, можно увеличить выдержку вдвое, но не более, в противном случае изображение будет смещенным. Проявив нашу экспонограмму в проявителе, рекомендуемом для данного типа эмульсий, мы определим наиболее удачную выдержку для данной фазы Луны. Диаметр Луны и максимальная выдержка F, мм 100 200 300 400 500 750 1000 1500 2000 3000 4000 5000 10000 15000 20000 d, мм 0.9 1.7 2.6 3.5 4.4 6.5 8.7 13.1 17.5 26.2 34.9 43.6 87.3 130.9 174.5 T, сек 6.88 3.44 2.29 1.72 1.38 0.92 0.69 0.46 0.34 0.23 0.17 0.14 0.07 0.05 0.03 В таблице приведены значения диаметра Луны на негативе (d) и максимального времени выдержки (Т), при котором можно фотографировать Луну без гидирования, в зависимости от фокусного расстояния объектива (F). При расчете величина максимального сдвига была принята равной 0.05 мм. Следует подчеркнуть, что яркость Луны в зависимости от фазы значительно меняется. Поэтому при малых фазах выдержка будет в несколько раз больше, чем при полнолунии. Учтите, что здесь может возникнуть ситуация, когда понадобится выдержка больше максимально допустимой при съемке с неподвижной камерой. В этом случае следует либо воспользоваться часовым механизмом, либо перейти на более чувствительную эмульсию и обойтись более короткой выдержкой. Можно также проявлять пленку в несколько раз дольше, чем это указано в инструкции, что равносильно увеличению чувствительности пленки. Астрономы часто пользуются правилом, согласно которому выдержка при съемке Луны в фазе между полнолунием и четвертью должна быть в 2 раза больше выдержки для Луны в полнолунии. Луна в первой четверти требует увеличения экспозиции еще в 2 раза. Между четвертью и новолунием выдержка увеличивается опять в 2 раза, и последнее 2-кратное увеличение времени выдержки необходимо для съемок узкого лунного серпа. Во всех случаях не стоит экономить пленку, а лучше делать запасные снимки с выдержкой, большей и меньшей, чем теоретическая. Техника съемок При фотографировании Луны (и не только Луны) для исключения вибраций следует применять фототросик. Если вы пользуетесь фотоаппаратами типа "Зенит", то я бы не рекомендовал применять выдержку 1/30 секунды. Дело в том, что при этой выдержке происходит сильная вибрация затвора, и изображение получается смазанным. Для устранения вибраций при фотографировании с выдержкой от руки (режим "В") можно поступить следующим образом: подведите Луну в центр кадра, заслоните объектив (крышкой, картонкой, шапкой, наконец), одной рукой нажмите на спуск фототросика, затем другой рукой откройте на нужное время заслонку и снова закройте, после чего можно отпустить затвор. {draw_image image_id="451" align="left" hspace="10" vspace="10" act="big"} Длиннофокусные телеобъективы обычно довольно сильно чувствительны к температуре окружающей среды, вследствие чего установка "на бесконечность" часто не совпадает со значком. Поэтому, если нет уверенности в правильной фокусировке, следует делать "вилку фокусов", снимая Луну как немного дальше, так и немного ближе от риски "бесконечность". Если фокусное расстояние вашего телескопа или телеобъектива не превышает 600 мм, то с его помощью можно получить интересные фотографии Луны на одном кадре. Теперь коротко рассмотрим особенности фотографирования с конкретными телескопами. Телескопы "Алькор" и "Мицар", к сожалению, не позволяют фотографировать в прямом фокусе без переделки окулярного узла. Наиболее удачные снимки Луны на этих телескопах вы сможете получить с линзой Барлоу (без окуляра) или с окулярной камерой. Окулярное увеличение предпочтительнее, так как при использовании линзы Барлоу изображение на краях кадра заметно искажается. Школьные 60- и 80-мм рефракторы позволяют снимать в прямом фокусе. Для увеличения фокусного расстояния можно применять телеконвертеры. Фотографирование со 150-мм менисковыми "Интесами" или "Альтерами" не составит проблем, так как для этих телескопов выпускаются переходники для крепления "Зенита", а некоторые их модификации снабжены часовыми механизмами. Для современных цифровых фотоаппаратов данные проблемы практически не заметны, так вместо тросика у всех фотоаппаратов есть режим автоспуска. Рекомендую выставлять 10ти секундную задержку, которая позволит отойти от фотоаппарата. При съемке настоятельно рекомендуется использовать штатив, так как при съемке "с рук" максимальная выдержка определяется как величина обратная фокусному расстоянию (эквивалентному). Вибрации во многих любительских фотоапппаратах устраняются хорошими системами стабилизации. Наилучшая система стабилизации применяется, на мой взгляд, у фотоаппаратов фирм Konica Minolta (ныне все её разработки пренадлежат фирме Sony) и Panasonic. Комментарий администратора: 1. Когда публикуете большой текст - выделяйте его после первого абзаца и нажимайте справа вверху окна ввода кнопку "скрытый текст". Тогда в опубликованном сообщении текст будет открываться (кому он будет интересен весь) в окне по нажатии на ссылку. 2. Откуда этот материал!? Вы ведь его не сами написали. а источника нет, получается что сами. С Astrogorizont.com взяли или с какого-другого сайта? Пишите пожалуйста ссылки на источник всегда. Источник Спасибо за комментарий, так и буду делать.
JB: Доктор Браун пишет: А на какой фотоапарат снимали, какой фокус и диаметр объектива? Давно это было. Фотоаппарат "Фэд-5В" со стандартным его объективом "Индустар" (параметры не помню ), диафрагма полностью открыта, фокус на бесконечность.
полная версия страницы